Barcelone, 17 octobre (EFE).- Les réseaux sociaux et les blogs rapprochent le travail des chefs et la gastronomie du grand public, un processus qui, pour le chef Ferràn Adrià, est imparable, même s'il prévient qu'une "transparence totale" est nécessaire. " sur la portée et les audiences de ces nouveaux médias.
Adrià, l'un des participants au Premier Congrès sur la gastronomie et la technologie - un événement pionnier organisé par Telefónica et la Fondation El Bulli qui se tient aujourd'hui et demain à Barcelone - a souligné l'importance de disposer de données sur le nombre de visites que "les blogs " avoir. ou connaître l'influence des soi-disant « sujets tendances » sur Twitter (« ce qui se passe » et jamais mieux dit).
"Si vous n'avez pas de données d'audience, cela n'en vaut pas la peine ; pour qu'une entreprise soit pérenne, l'audience est vitale", estime le prestigieux chef qui juge essentiel de vérifier l'impact des "tweets" ou des "blogs". dans les médias "traditionnels" parce que les restaurants ne sont pas remplis de critiques.
Adriá - qui a participé à une conversation avec différents chefs sur l'influence des "blogs" et des réseaux sociaux - a souligné que les conférences organisées à Barcelone tentent de jeter les bases pour faire de Barcelone une référence mondiale en matière de relation entre gastronomie et alimentation. et les nouvelles technologies.
"L'Espagne est à l'avant-garde mondiale et c'est un événement sans précédent", a déclaré ce génie culinaire qui estime que la capitale catalane, avec ses 8,5 millions de touristes annuels, doit profiter des ressources qu'elle offre. clients, "même si l'essentiel est le contenu", qu'il s'agisse d'un "gastrobar ou d'un bar à tapas amusant".
Le chef estime que le rôle des clients va augmenter et cite comme exemple l'achat par Google de Zagat, du guide américain de recommandations de restaurants et d'autres services.
"Nous attendons que si Google adopte la position selon laquelle le public choisit les lieux, ne les classe pas, et dit quels sont les meilleurs lieux de cuisine japonaise à Barcelone, ce sera une révolution, qui nous obligera à redéfinir le rôle de critiques et blogs".
Adrià a souligné que les chefs n'acceptent pas du tout bien les critiques, un problème lorsqu'elles se multiplient sur Internet.
"Je commence à comprendre qu'il est impossible de plaire à tout le monde, aux gens qui ne vous connaissent même pas et qui pensent à vous : c'est la vie, il faut accepter que cela va nous arriver et l'assimiler", a déclaré le prestigieux dit le chef avec résignation.
En ce sens, le chef de la Rioja Francis Paniego (Echaurren), auteur du "blog" "Parfois quand je réfléchis trop", estime que les restaurants et leurs chefs doivent savoir "gérer les mauvaises critiques" mais prévient que dans ce monde numérique " il y a beaucoup de terroristes " et a préconisé une transparence maximale comme moyen de défense. "Mais si vous vous trompez, vous vous trompez", remarque-t-il.
Le chef galicien Pepe Solla (Casa Solla) estime que la presse traditionnelle continue de fonctionner dans le secteur, mais que les réseaux sociaux ont fait « perdre la peur du chef » au public. Cependant, il estime que l'on génère un excès d'informations difficiles à filtrer et, ajoute-t-il, "la magie de ne rien savoir du restaurant lorsqu'on y met les pieds pour la première fois est en train de se perdre".
Marcos Morán (de Casa Gerardo, Asturies) - qui n'hésite pas à admettre qu'il lit des "blogs" gastronomiques, "bien que de moins en moins" - est entré dans les réseaux sociaux comme "hobby" mais en a vite compris la portée en prenant une photo pour un lotte, en prenant son petit-déjeuner avec son poissonnier, devenu pendant quelques heures un "sujet tendance" lors de sa publication sur Twitter.
Même Ángel Léon (Restaurant Aponiente), qui prétend être un "vieil" qui écrit encore des notes à la main, n'a eu d'autre choix que d'assumer le rôle des réseaux, lorsqu'un jour après avoir posté, avec quelques amis, une recette de churros de crevettes, plusieurs clients de Séville se sont présentés chez lui à Cadix pour les déguster même s'ils ne figuraient pas au menu.
EFE